Arija
Camino Olvidado
Arija è probabilmente il posto che preferisco di meno nell'Olvidado, ma è solo una mia impressione. La città originaria fu sommersa per costruire la diga che creò il bacino dell'Ebro. Quindi, quello che c'è ora è una "città alta", creata dopo la diga, e la "nuova città bassa" creata vicino all'acqua. Una donna che lavora nella farmacia della città alta mi ha detto che sono state allagate 400 case, 8 chiese, 2 cappelle e una fabbrica di vetro che produceva vetro in modo artigianale. Sebbene la "città alta" sia per lo più di recente costruzione, ricordo che l'ayuntamiento sembrava avere diversi secoli, quindi non so se l'abbiano trasportato dal basso prima dell'inondazione o quale sia la storia. Il nucleo attorno al lago artificiale ha la stessa sensazione dell'Embalse de Alcántara sulla Vía de la Plata, anche se ha più commercio.
C'è/era un albergue ad Arija (google maps mi dice che è permanentemente chiuso), ma noi abbiamo alloggiato nell'Hotel Rural la Piedra. I miei appunti mi dicono che costava 46€ per entrambi con colazione.
C'è un piccolo negozio di alimentari vicino all'acqua. Dato che la sala da pranzo dell'hotel non apriva prima delle 9, siamo andati al negozio per comprare del cibo. Ho chiesto se potevamo avere un sacchetto di plastica in più per avere due "piatti" per il nostro pasto. La bambina ha sussurrato qualcosa a sua madre, poi è tornata qualche minuto dopo con dei piatti da festa di compleanno avanzati dalla festa del suo nono compleanno.
Giorno 6. Da Arija a Olea (32,5 km)
Una volta lasciata Arija, sei entrato in Cantabria e ti sei lasciato alle spalle Burgos. I circa 18 km fino a Villafría, che costeggiano il lago artificiale, sono tutti sul ciglio della strada. Per coloro che fanno di tutto per evitare il marciapiede, ho potuto camminare sul lato su una spalla sterrata. La strada non è molto trafficata, ma le auto passano velocemente tra i pueblos. A circa 7 km lungo il bordo del bacino, a Villanueva de las Rozas, vedrai la torre di una chiesa che fu sommersa per creare il bacino. C'è una passerella che porta alla torre e un'apertura che suggerisce che si può salire sulla torre, ma noi non siamo usciti. Aveva un aspetto troppo desolato per me.
Dopo Villafría, credo che non ci sia più marciapiede, o ce n'è molto poco. Ci sono stati due punti salienti: le rovine romane di Juliobriga, con un museo. Non abbiamo visitato il museo, ma ci è piaciuto passeggiare e soprattutto salire sul campanile della chiesa adiacente che si affaccia sulle rovine.
Dalle rovine, il Camino sale attraverso un bosco di faggi, a circa 200 m, fino alla Peña Cutral. Ricordo un po' di confusione in cima a una collina e il GPS mi è venuto in soccorso. E poi c'è la discesa verso il momento più spettacolare della giornata: la chiesa romanica di Baños de Cervatos. Un altro gioiello romanico, San Pedro. Un buon numero di capitelli e mensole sono erotici, anche se lo scopo è ancora dibattuto dagli storici dell'arte. Per un assaggio delle possibili teorie, vediquesto articolo su El País. Includo solo immagini di classe G.
Dalla chiesa a Olea è piuttosto semplice e ricordo di aver camminato attraverso alcuni bei frutteti e campi, ma nulla mi ha colpito in modo particolare.
Abbiamo soggiornato, come fanno molti peregrinos, presso la Casa Miguel. Si tratta di una sorta di complesso turistico, con appartamenti molto ben attrezzati. Abbiamo pagato 15€ a testa e abbiamo trascorso una serata molto rilassante. I proprietari sono generosi e cordiali: loro e i loro amici hanno insistito perché ci sedessimo fuori con loro per gustare alcune tapas e bere qualcosa. Volevano che rimanessimo per il barbecue, ma questo ci avrebbe tenuti svegli ben oltre l'ora di andare a letto dei pellegrini. In un recente scambio di Whatsapp mi hanno anche assicurato che sono felici di andare a prendere le persone "sea donde sea" (ovunque sia).
